MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE / WEDNESDAY, 1^ST DECEMBER

13:30 GMT+1 / 9:30 GMT-3 | INAUGURACIÓN / OPENING

14:00 GMT+1 / 10:00 GMT-3 | PONENCIA INVITADA / KEYNOTE SPEAKER

Entrevista inaugural: El olfato, pasado y futuro

Annick Le Guérer – Independiente.

Resumen: A lo largo de esta entrevista la Dra. Annick Le Guérer comentará las razones por las que considera que el olfato es el sentido del futuro. Sintetizará las aportes de la perfumería antigua y los cambios que llevaron a la transformación de la perfumería moderna. Abordará la importancia de las especias utilizadas en los perfumes y de las plantas medicinales durante la peste negra.Se referirá a la fantasía que provocaba en Occidente el camino del incienso y a la gestualidad de la aplicación de los perfumes, estudiada en las fuentes provistas por el arte. Para Annick Le Guérer el perfume es un espejo de la sociedad, enfoque que ha desarrollado en sus conferencias y exposiciones y que ampliará durante el encuentro. Hacia el final, la conversación incluirá su opinión relativa a la importancia en la historia de la sensibilidad olfativa de dos teóricos: Alain Corbin y George Vigarello, jurados de su tesis doctoral en 1988.

Annick Le Guérer es una antropóloga (Université Paris Descartes), historiadora e investigadora francesa. En 1988 defendió su tesis doctoral titulada "Le sang et l'encens : essai anthropologique sur l'odeur et l'odorat" en la Sorbonne, inaugurando su larga trayectoria como especialista en el campo de los olores y el perfume en un espectro temporal universal que abarca desde la Antigüedad hasta la crisis sanitaria de 2020. Desarrolló su labor docente en la Universidad de Borgoña, y parte de su trayectoria investigadora asociada a LIMSIC de la misma universidad, y ha participado en numerosos congresos y exposiciones como consultora. Entre sus publicaciones más importantes, se pueden citar "Les Puvoirs de l'odeur", "Le Parfum: des origines à nos jours", "Si le parfum m'était", "Sur les routes du parfum", "Le Parfum et la chair" o, más recientemente, "Culte des saints et odeurs de sainteté".

◊ Debate. Modera: Diana Avellaneda – Museo del Perfume de Buenos Aires.

15:00 GMT+1 / 11:00 GMT-3 | Mesa 1. Identidades sociales y presencias olfativas

The Scent of an Identity: Perfume and Scented Clothing as Social Identity Markers in Early Modern Italy

Camilla Annerfeldt – European University Institute

Abstract: The working title for my planned postdoctoral project is ‘The Scent of an Identity: Perfume and Scented Clothing as Social Identity Markers in Early Modern Italy.’ This project will seek to elucidate the ways in which people in early modern Italy used scent – whether it was perfume or scented items of clothing – to accentuate their social identity. In my doctoral thesis (2021), I demonstrate that social identity was regarded as much more important than the individual during the early modern period, and that clothing was considered a manifestation of the social order. Clothing marked prescribed identities – of gender, age, marital status, rank, and nationality – at the same time as it also signalled one’s profession, social distinctions, and political allegiances. People were therefore very sensitive to what they and others wore. But what about scent? To what extent was the scent one chose used for self-representation? Since early modern Italy was divided into a dozen independent city-states, the fashions in dress and social customs varied from one city-state to another, which means that there also must have existed differences in the trends of perfume and personal scents from one city-state to another. Thus, for this project, I would like to do a comparative study on the production and trade of perfume in four of the major cities in the Italian peninsula during the mid-sixteenth century to the late seventeenth century – namely, Florence, Venice, Rome, and Naples. For the conference paper, however, I would like to present my planned project on a more general level

Camilla Annerfeldt holds a MA in art history, awarded at Uppsala University in 2013. She received her a PhD in History and Civilisation from the European University Institute in 2021, with a thesis on clothing as social identity markers in early modern Rome. Her research interests include the material culture of early modern Italy, with a particular focus on the dress worn in Rome; the concept of national identity in the early modern period; and the social history of Rome in the sixteenth and seventeenth centuries.

Perfume-Making and Image-Making: Odours, Fame, and Scent Connoisseurship in the Ming (1368-1644) Chinese Literati Tradition

Haoyue Li – The University of British Columbia

Abstract: While “odour imageries” was long embedded into the imagination of femininity in premodern Chinese literary tradition –– especially the genealogy of “fragrant and bedazzling” style and the “palace-style” poems –– the obsession of fragrant objects was also incorporated into the Confucian literati tradition as their gestures of elite aestheticism and moral connotations. This paper is going to examine the “premodern perfume” (e.g., incense-burning and incense recipes) recorded in the Classic of Scents (Xiangsheng香乘), which was compiled by the late-Ming literatus Zhou Jiazhou 周嘉冑 (1582-ca. 1658) and was the most comprehensive manual of incense-making and scentconnoisseurship during the late imperial (ca. 14th-19th) China. The study focuses on abundant incense recipes, that were named under the title of famous literary celebrities, famous scholar-officials, or figures in anecdotes. Examples include the “perfume within the curtain of the Emperor Li Yu (937-978) over the Jiangnan district” (Jianngnan Liwang zhangzhong xiang 江南李王帳中香) and the “incense of late Shu emperor Meng Chang (919-965)” (Houshu Mengzhu yaxiang 後蜀孟主衙香). Through exploring these incense recipes, the paper argues that they reflect the Ming (1368-1644) Confucian literati’s yearning to re-construct a simulated context – the context of refinement, sentimentality, and mythification with the reference to the former figures either recorded in history or anecdotes. The paper will also dialogue with relevant works of modern sensory anthropologists such as David Howes and Constance Classen, and I argue to re-consider the role of olfactory sensation in both Confucian literati tradition and elite scent connoisseurship. That is, despite olfactory sensation being easily regarded as an “unreliable one” in comparison to visual and auditory sensations, odours – same as sights and sounds – were also long incorporated into the politics of simulation as well as the making of fame, charisma, and images.

Haoyue Li received her BA (2018) and MA (2020) in the Department of Asian Studies at the University of British Columbia. She is now a second-year PhD student at UBC. Her Master’s thesis, “Reading the Novel through Odours: An Investigation into Chinese Olfactory Aesthetics Using The Story of the Stone as a Case Study” (2019; 120 pages) examines odours, olfactory sensations, and odour narrations in late imperial (ca. 14th-19th century) literary writings. Recently, she has presented her research at several conferences. Her PhD differentiation explores odour culture in late imperial (ca. 14th – 19th century) China. The study situates the records of smells into a broader framework of literary studies and sensory studies, connoisseurship culture and material culture, and the study of medical epistemology and technological history. .

The sense of a nation: contextualizing the U.A.E.’s cultural essence through its olfactory heritage

Francesca Bacci – Zayed University

Abstract: This presentation investigates the interconnectedness between historical and current cultural elements associated to the sense of smell, in their public and private uses and representations, in the United Arab Emirates. It assesses the function of scents as a central element of the U.A.E.’s intangible cultural heritage and as a foundational component of Khaleeji identity. Central to this presentation are those scents that have a consolidated tradition in the U.A.E. and bordering Gulf states, such as aromatic oils and waters (sandalwood, rose, amber, musk), woods and resins for bukhoor burning (oud, frankincense and myrrh), and the aromas of cooking, such as ghawa and spices. Studying the cultural history of smell is “an investigation into the essence of human culture” (Classen, Howes, and Synnott 2010). Current scholarship on perfumes in the Gulf region have considered these elusive artifacts from an historical, archaeological, and ethno-anthropological perspective, demonstrating how scents are deeply rooted in the tradition and history of this land. Building on this foundation, the paper examines perfume as meaning-making, as it enables and shapes the contemporary narration of the Emirati identity, which is socially performed and constructed rather than historically determined. For this purpose, it scrutinizes how these characteristics are represented within the wider storytelling of the U.A.E.’s national identity in leading museums is Abu Dhabi and Dubai. This is a study on how identities are conferred by smell, via a culturally specific form of “sensory knowledge”. Fragrances mark interactions, they announce experiences that cannot be seen, heard, or touched but that are still tangibly sensed. This contribution assesses how the U.A.E.’s cultural heritage and history, its spiritual roots in Islamic tradition, and its aspiration of being recognized as the “land of tolerance”, are all represented and embodied through its most ephemeral and fragrant patrimony

Francesca Bacci is Associate Professor at the College of Arts and Creative Enterprises (CACE) at Zayed University, Abu Dhabi. She is an inter-disciplinary curator and scholar specializing in multisensory, museum and visual studies and the history of modern and contemporary art. As a Fulbright fellow, Bacci earned a Ph.D. and a Curatorial Certificate from Rutgers University (New Brunswick, NJ, 2004). Previously, she worked as Associate Professor and Head of the B.A. in Museum Studies at the Department of Art + Design, University of Tampa, FL, where she also served as Chief Curator of University Galleries and Chair of the Exhibition Committee. She has taught courses for Oxford University, Harvard University and Rutgers University, among others. Her scholarly contributions include the acclaimed volume “Art and the Senses” (Oxford University Press, 2011 and 2013). She is currently working on a book on perfume culture in the U.A.E.

 

◊ Debate. Modera: Miguel Lahuerta Berazaluce – Universidad Complutense de Madrid

 

17:00 GMT+1 / 13:00 GMT-3 | Receso / Break

18:00 GMT+1 / 14:00 GMT-3 | PONENCIA INVITADA / KEYNOTE SPEAKER

Olores de patrimonio: entre lo tangible y lo intangible

Cecilia Bembibre – University College London

Resumen: En los últimos años, museos, galerías y casas históricas están descubriendo el valor de un abordaje multisensorial del patrimonio cultural. Este interés está respaldado por la evidencia de que ciertos olores están profundamente vinculados con aspectos del patrimonio como las tradiciones y el turismo; se erigen como símbolos de un pasado compartido y agregan valor a la experiencia público de museos, bibliotecas, archivos y galerías. .Además, el valor del patrimonio olfativo está siendo reconocido formalmente en las políticas locales e internacionales, tanto por las comunidades que revelan la importancia de los olores en relación con las prácticas tradicionales y la experiencia, como por los organismos que buscan salvaguardar la identidad de los paisajes culturales. El patrimonio olfativo es un campo emergente de investigación. Estudios recientes revelan que abordar el pasado con nuestro sentido del olfato puede conducir a nuevas formas de pensar, desde descubrir narrativas históricas donde los sentidos juegan un papel clave hasta abrir colecciones a nuevas audiencias y nuevas formas de participación. Los olores en el patrimonio conectan lo tangible y lo intangible, capturando significados, enriqueciendo identidades y construyendo autenticidad en la experiencia. En esta charla, presentaré mi trabajo en relación a la identificación, análisis y conservación del patrimonio olfativo; ofreceré ejemplos de documentación de olores con importancia cultural y compartiré algunas ideas para acceder al patrimonio a través de sus aromas.

Cecilia Bembibre desarrolló un marco para identificar y preservar olores históricos utilizando un enfoque de ciencia del patrimonio para su proyecto de doctorado, Smell of Heritage. En colaboración con The National Trust, la catedral de St Paul en Londres y el Birmingham Museum and Art Gallery, ha conservado los aromas de una biblioteca histórica, un popurrí del siglo XVII y el olor a moho en iglesias históricas. Habiendo investigado previamente el olfato en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Cecilia está interesada en un enfoque interdisciplinario de los estudios sobre el olfato y la conservación del patrimonio olfativo. También colabora con industrias que exploran el potencial de la caracterización de olores históricos. Cecilia es parte del equipo académico del Instituto de Patrimonio Sostenible en University College London, investigadora en el proyecto Odeuropa (Horizonte 2020) y miembro del consejo asesor del proyecto Odotheka.

 

◊ Debate. Modera: José María Salvador González – Universidad Complutense de Madrid

 

19:00 GMT+1 / 15:00 GMT-3 | Mesa 2. Espacios patrimoniales y memoria olfativa

Perfume as a Problem in Olfactory On-site Investigation

Victory-Anne Michel – Anglia Ruskin University

Abstract: When conducting my first "smellwalk" with some Odeuropa members in the National Library of France in Paris (site Richelieu), many of us reported smelling a "powdery, fresh and rose" perfume... it was then one of our colleague admitted she was wearing L'Ombre dans l'Eau by Dyptique. Although smelling this perfume was a delight, it did influence greatly our olfactory impressions. I realised I would need to reflect more about the use of perfume during olfactory on-site investigation. For this talk, I want to address both the question of olfactory atmospheres in heritage sites and GLAMs (first part) and the concerns perfume raises when conducting indoor smellwalks (second part). I will first discuss how building design, maintenance and decision-making have an olfactory impact on these places, making them increasingly aseptic over the years. The different types of materials, furniture, aeration systems, cleaning products, and the sanitary requirements that intensified since the pandemic, influence the smellscapes and give clues about the type of space visited as we noticed during the smellwalk in the BNF Richelieu. The perfume bans and the “body odours bans” demonstrate the growing intolerance there is towards smells in cultural and heritage sites. Then, I will focus on some olfactory on-site investigations, including smellwalks, carried by several researchers to mention a few findings raised by these fieldworks. The increasingly aseptic spaces seem to raise paradoxes when it comes to the relatively enhanced perception we have of unexpected odours, and the nostalgic relation people have with some smells, especially in libraries and archives. I will conclude by saying that smells have been largely regarded as nuisances in cultural and heritage spaces, but that this is recently changing (perfume bans sometimes aim to ensure that visitors focus on the smells from the space itself). That being said, the use of perfume by smellwalkers seems to remain an obstacle.

Victory-Anne Michel has a background in Social and Human Sciences (Master degree, Bordeaux Political Institute) and a perfumery training diploma (“Olfactory designer”, Cinquième Sens Institute). She is convinced that smells have a major role to play in our experience of spaces, and that olfactory atmospheres participate greatly in the ways we make sense of a place. She is a PhD student part of the European Horizon 2020 funded Odeuropa project, whose aim is to gather information about smells, smelling and smellers from the past in order to encourage the recognition of smells as part of our intangible and tangible cultural heritage. In this respect, her PhD research focuses on both the existing and potential role of smells in heritage spaces and GLAMs and seeks to understand what role intentional and unintentional uses of smell play in shaping experiences of heritage and GLAMs’ spaces. The main body of her research will focus on fieldwork, conducting semi-structured interviews and smellwalks.

Social value of Architecture that Comes in a Perfume Bottle

Jovana Tošić – University of Belgrade

Abstract: The paper aims to research and present new ways of preserving the social value of architecture, mainly through the interpretation and revival of its unique scent. The artificial scent, whose notes trigger memories of a specific architectural space, its character, and social characteristics of its users or visitors, is a record of the building's life particular moment that evokes. Collaborations between architects and perfumers and conceptual artists and scent artists resulted in experimental projects as interpretations of a particular architectural space scent. These different approaches of creating an architectural "signature" scent have the same aim – to potentially re-establish historical or emphasize its contemporary function. The examples presented in this paper have different concepts of creating and implementing a scent: contemporary artist Isabel Lewis with chemist and artist Sissel Tolaas created exhibition performance "Occasion" in which they re-created a smell of a Berlin famous nightclub "Berghain" with overall unique and not so pleasant notes; Herzog & de Meuron's invented a scent which they called the olfactory object "Rotterdam," as something that is not finished, a fragment and a provocation; architect/artist Jorge Otero-Pailos and perfumer Rosendo Mateu created an olfactory reconstruction of Phillip Johnson's Glass House and diffuse scents into the house through installations; as well as the Glass House's historical scent reconstruction, designing the signature scent for the Art Club, a famous members club in Mayfair, is an olfactory preservation project with the aim to preserve social values of the building. The potential practical contribution of the mentioned experimental projects could metaphorically be described as a social value of architecture that "comes in a perfume bottle," considering the complexity of a relation between a perfume scent and a social value of architecture.

Jovana Tošić obtained her BA (2007-2010) and MA (2010-2012) at the University of Belgrade - Faculty of Architecture, where she is currently a Ph.D. candidate at the Department of History, theory and aesthetics of architecture and visual arts and preservation of architectural heritage. Her academic practice begun at the University of Belgrade - Faculty of Architecture, where she worked as a teaching fellow (2014-2015) at history and theory of architecture subjects. Since 2016, she has been working as a faculty member at ITS – Information Technology School in Belgrade, giving lectures. She is author of scientific peer-reviewed articles, as well as participant in many international scientific conferences. At the moment, she is a member of Laboratory for the study, valorization, protection, and presentation of cultural heritage at Faculty of Architecture, University of Belgrade. Member of EAHN and DOCOMOMO.

Our Sensing Cultural Fragrance on Medieval Sacred Gardens and Contemporary Profane Spaces of Fiesta of the Patios, Cordova in Reality and Imagination

Hee Sook Lee-Niinioja – Independiente

Abstract: “Fiesta of the patios in Cordova” was inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2012. Cordova celebrates the feasts for 12 days at the beginning of May, and the patio houses in the city’s historical quarter are communal, family or multi-family residences or sets of individual houses with a collective patio. The cultural space prides itself on an array of plants, while the inhabitants host visitors to share the beauty of their artistic invention. Moreover, the patios facilitate traditional singing, flamenco-guitar playing. Inherited practices of communal coexistence in sustainability are shared in food and drink. The fiesta joins Cordovan heritage as a cultural identity, conducted by traditions, knowledge and skills in “the luxuriant, floral, chromatic, acoustic, aromatic and compositional creativity” of each patio. On sensing this atmosphere, questions arise about collective memories, emotions and perceptions, and colour symbolism of medieval sacred and contemporary profane spaces. Why so? Every medieval monastery cultivated orchards and gardens. The author of the Saint-Gall plan recommended 18 varieties of vegetables for the monks’ diet and plants in the garden, while vegetative sculptural objects with illusory scents at the grassed cloisters penetrated the monks’ prayer and work. Intangible heritage designates the practices, representations, expressions, and cultural spaces through generations to strengthen respect for cultural diversity and human creativity. This paper discusses the contribution of natural fragrant plants and their transcribed images on buildings. It applies semiotic interpretations to all typed fragrances and their impacts on people’s sense and sensibility. "

Hee Sook Lee-Niinioja is a scholar/journalist/artist/designer. Being an Asian pioneer student in Scandinavia (1975), she has degrees (BA journalism: South Korea; BA & MA art-design: Norway; MA visual communication: USA; PhD architecture: UK), besides theology, literature, language. Specialising in comparisons of Hindu-Buddhist/Christian/Islamic architecture, cultural heritage, semiotic texts-images, she has executed monographs, Proceedings, articles, peer-reviews, Goethe exhibitions, teaching-lectures at universities/institutes/NGOs worldwide. She received the Order of Civil Merit from the South Korean President for humanitarian work. After accomplishing the Finnish Diplomatic Corps (family-member), she engages at ICOMOS-ICICH(Scientific Committee on Intangible Cultural Heritage/President 2017-20), International Press Centre Helsinki, Water Museum Network.

Conexiones olfativas. Relación y apropiación de los espacios urbanos públicos a través de la percepción sensorial de sus habitantes: el Bosque de Chapultepec

Izaskun Díaz Fernández – Independiente

Resumen: El Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México es una de las áreas verdes urbanas más grandes del mundo. Con una gran variedad de actividades recreativas y culturales, tiene un gran simbolismo en el imaginario colectivo de la ciudad, de sus habitantes y visitantes. Exploramos la percepción olfativa del Bosque de Chapultepec debido a su importancia histórica y social en la idiosincracia mexicana, buscando exponer la relevancia de los olores en sus espacios público-urbanos, resaltando el valor cultural que surge del significado que las personas le dan a un lugar con el que se relacionan cotidianamente y el papel de este en la experiencia y memoria colectiva para lograr construir y reconstruir afectividades comunales. Realizamos una serie de mapeos colectivos en un recorrido demarcado por la primera sección del Bosque, siguiendo actividades inspiradas en la escucha activa. Determinamos cuatro paradas donde cada participante registró sus percepciones olfativas y su ubicación. Sin definir parámetros de lenguaje, los datos recabados se vaciaron en un mapa al final del recorrido en el que los participantes clasificaron de manera libre los olores encontrados, creando de manera consensual un lenguaje descriptivo y afectivo de descriptores olfativos. Dentro de las descripciones percibidas podemos encontrar referencias particulares a personas y recuerdos, a otros lugares y tiempos, afecciones, percepciones sensoriales y otras referencias. Esta recopilación de descriptores olfativos permite notar la apropiación que cada participante hace del paisaje olfativo del Bosque de acuerdo a su historia personal, pero también como una aportación a la construcción -desde sus propios recursos lingüísticos y vivenciales- de una memoria colectiva que refleja el imaginario social desde la olfacción activa de un grupo de desconocidos logrando el placemaking, resignificando el espacio público y fortaleciendo las conexiones entre las personas y estos lugares .

Izaskun Díaz Fernández realizó estudios en Química en la UNAM y Korea University en Seúl, con beca de excelencia otorgada por Fundación UNAM y Coca Cola. Se inició en la perfumería en Robertet Groupe, donde fue elegida para entrenamiento como perfumista. Actualmente trabaja en su propio estudio, Izaskun Estudio Olfativo, diseñando fragancias para proyectos exclusivos, olores experimentales e impartiendo talleres de educación olfativa. Ha colaborado con la revista Bitácora Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2017; al igual que con FUNDARQ desde el 2018. Forma parte del Buró de Investigaciones Multisensoriales del Centro de Cultura Digital desde 2019, impartiendo clínicas y participando en actividades e investigaciones. Ha tenido actividad docente en diferentes dependencias educativas a nivel licenciatura y posgrado. Su interés es explorar el papel de los olores en la construcción de identidades personales y colectivas, tanto en individuos como en espacios.

AromAtom. Descubre el Olor del Espacio

Marina Barcenilla – University of Westminster

Resumen: AromAtom es un viaje olfativo por el espacio a través de la nariz. Un cruce de conceptos químicos, astronómicos y geológicos que nos ayudan a profundizar en el conocimiento del universo a través de la interpretación del olor de planetas y satélites. Este proyecto artístico y científico está diseñado para divulgar la ciencia y acercar la astronomía al público general. AromAtom se lanzó a orbita en el año 2017 y desde entonces ha viajado por escuelas, museos y festivales en el Reino Unido, España y EE.UU.

Marina Barcenilla ha trabajado como perfumista y nariz para compañías de cosmética y fragancias y como mentora y profesora de perfumería por más de dos décadas. En 2017, durante su segundo curso de grado en Ciencia Planetaria y Astronomía, descubrió su pasión por la comunicación científica y transferencia del conocimiento y, en particular, por tratar de conectar con audiencias jóvenes y no especializadas de un modo creativo y ameno. A través de su actual Doctorado en Astrobiología en la Universidad de Westminster, Marina ha continuado llevando a cabo actividades en el marco de su proyecto divulgativo "AromAtom: Discover the Smell of Space" [AromAtom:descubre el olor del Espacio].

◊ Debate. Modera: Irati Herrero – Academia del Perfume

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE / THURSDAY, 2^ND DECEMBER

13:00 GMT+1 / 9:00 GMT-3 | Mesa 3. Producción, materialidad y prácticas de consumo del perfume

The Grasse City Know-how About Perfumes, Innovation in Raw Materials Extraction (19th-21th Centuries)

Mathilde Cocoual – Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine

Abstract: Since Antiquity, all around the world, civilisations have been using perfumes on different purposes. Until nowadays, Mankind has never been able to extract the perfume from all fragrant plants. This is the reason why, Humanity has been searching these secret of extraction for three thousand years. Until the Middle-ages, we were limited to maceration and summary distillation. During the 19th century, France and specifically Grasse city launched a crucial revolution about processes. Indeed, scientific researches have never stopped to evolve then. Many innovations happened all along these period in order to improve the traditionnal processes, their quality and profitability. Beside, factory research still focused on new extraction processes. My introduction aims to retrace the different steps of industrialisation process in France and to show the techniques such as : maceration, enfleurage, distillation, extraction by solvents, head space, supercritical C02. Througtout this study, I’m willing to introduce the know-how evolution regarding raw materials transformation in Grasse city. Unesco recognised these practices as Humankind heritage in 2018.

Mathilde Cocoual is Graduated from University Côte d’Azur, and holds a Phd in History of Civilizations of the Modern and Contemporary Worlds in December 2017. Her thesis, Aux sources des parfums, Industrialisation et approvisionnement de la parfumerie grassoise (milieu XIXe – milieu XXe siècle) (At perfumes sources, Grasse perfumery industrialization and supplies (mid-19th - mid-20th century), was awarded the Alpes-Maritimes Departmental Prize for Historical Research in 2017. Since then, she is a research fellow at the “Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine” parts of University Côte d’Azur and she is qualified as Master of conferences in History (22nd CNU section). She is currently the business manager of Historic View, a consulting company in History.

Perfume Engineering: a Chemical Engineering Perspective.

Alírio Rodrigues – Universidade do Porto

Abstract: Scientific methodologies for the prediction of the design, performance and classification of fragrance mixtures have been developed at the Laboratory of Separation and Reaction Engineering in the last two decades. It all started with the question: what do we smell? The Perfumery Ternary Diagram enables us to determine the dominant odor for each perfume composition involving perfumery raw materials (PRM). Perfume performance is analyzed based on the perfume evaporation and 1D diffusion model using vapor-liquid equilibrium and Fick’s law for diffusion. The effect of matrix and skin is addressed and the trail of perfumes analyzed. Classification of perfumes with the perfumery radar is discussed. Future research directions are suggested.

Alírio Rodrigues graduated in Chemical Engineering (1968) at U. Porto (Portugal) and received his Dr. Ing. degree (1973) from the U. Nancy (France). After teaching at the U. Luanda and U. Évora, he joined the Chemical Engineering Department at FEUP in 1976, where he is an Emeritus Professor (since 2013). He has been Visiting Professor at U. T. Compiègne, U. Virginia, U. Oviedo and U. F. Ceará. He was the founder of LSRE. His research activities are focused on cyclic adsorption/reaction processes, lignin valorization, perfume engineering and microencapsulation. His teaching activities were focused on chemical reaction engineering, separation processes, product engineering and system dynamics and process control. He has supervised more than 70 PhD students and published 740 papers in peer-reviewed journals (h-index of 69; source: Web of Science) several books and patents. He is co-author of the book "Perfume Engineering. Design, performance & classification", Elsevier (2013)

More Than an Accessory: Revaluing the Intertwined History of Fashion and Perfume as Material Sources.

Pauline Devriese – Ghent University

Abstract: Fashion and perfume have long been intertwined, despite the fact that some historians only begin to date the relationship between the two to the beginning of the 20th century when fashion designers such as Paul Poiret (1879-1944), Elsa Schiaparelli (1890- 1973) and Coco Chanel (1883-1971) designed and sold their signature scents. However, this modern use of perfume (in a specifically designed bottle, associated with a fashion house and designed to generate more income) has a rich history behind it. This research aims to uncover the largely neglected historical cohesion between scents and fashion. While there has been much research about these fields separately, there has yet to be an overarching study which revives this important combination. Reaching from the sixteenth to the eighteenth centuries, this thesis will examine scented dress and fabric, and scent holders such as “sweete-bags”, purses, pockets, chatelaines, and sachets. Furthermore, because fabric primary sources are scarce before the eighteenth century, I will look at textile upkeep and the washing process of bodies as well, something that has not been combined with the discipline of fashion history as of yet. The research that I propose is a gap that desperately needs filling in the discipline of fashion history. Fashion and perfume were only separated a little over a hundred years ago into the distinction we observe today: a fashion house and a perfume bottle. Two isolated entities that can be combined at will. History tells us otherwise, with bits and pieces of primary source material showing us that fashion and scents were as inseparable as garments and the bodies that wore them. By stitching the available literature and research together and adding my own conclusions we can create a story that is comprehensive.

Pauline Devriese is a master’s graduate at Ghent University where she is majoring in art history, with a concentration in fashion history and theory. Her focus lies on feminism in fashion including women’s advocacy during the eighteenth century and perfume and dress. She has been writing under the mentorship of prof. Dr. Maude Bass-Krueger who is also supporting her in Ph.D. applications due in 2022. The research was set up out of personal interest and a desire to fill this gap in fashion and perfume history.

El gusto y el olor: prácticas de consumo y diferencias regionales en Brasil.

Salete Nery – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumen: El propósito de este artículo es comprender el gusto brasileño por el perfume. Brasil es actualmente el segundo mayor consumidor mundial de perfumes para uso personal (ABIHPEC, 2021), y los mayores consumidores son las personas de los estratos de menores ingresos (clases C, D y E) en las regiones Norte y Nordeste, que, según datos del Sistema de Cuentas Regionales de Brasil 2018 (IBGE, 2020), son los que concentran los estados con menor ingreso per capita del país. El punto de partida es el debate sobre los significados atribuidos al perfume a partir de entrevistas realizadas en una ciudad del noreste y de una revisión bibliográfica sobre la particularidad sociohistórica de Brasil en sus diferentes regiones en cuanto a las concepciones de los olores y las prácticas de perfumar cuerpos, en correlación con los modos de ocupación del país. La investigación ayuda a cuestionar la idea de que el perfume es un producto concebido como superfluo por estos destacados consumidores de las regiones norte y noreste de Brasil y apoya la hipótesis de que las fragancias comerciales que llegan a Brasil como productos meramente estéticos producidos especialmente en Europa, en el siglo XIX, encuentran en este país consumidores que atribuían múltiples significados articulados a los aromáticos: estético, erótico, mágico-religioso, salud-higiene. Tal riqueza de significados se habría convertido en la base sobre la que se fundamenta el gusto por el perfume y se transmite como memoria práctica en usos que permanecen hasta hoy con un propósito en sí mismos. Para contribuir a la encuesta de preguntas, utilizaremos el perfume Seiva de Alfazema, inicialmente elaborado por Phebo, como clave interpretativa, por los múltiples usos que aún reúne y por tener en su base lavanda, que marca profundamente la historia nacional de la perfumería como el “olor de Brasil” hasta finales del siglo XX (Aschcar, 2001).

Salete Nery es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Bahia (UFBa). Profesor del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Recôncavo da Bahia (UFRB). Líder del Grupo de Investigación Cuerpo, Socialización y Expresiones Culturales (ECCOS / UFRB) e investigador del grupo Cultura, Memoria y Desarrollo (CMD / UnB). Desarrolla la investigación: Perfume: cheiro, civilidade, indústria e afeto: uma perspectiva sociológica, iniciada en 2013 y que se encuentra en su fase II, habiendo recibido financiación de CAPES, CNPq, FAPESB y UFRB. Las publicaciones más recientes sobre el tema fueron los artículos: “Sobrevivências como memória e as imagens: os Grenouilles e os perfumes”; “Autonomização funcional, processos civilizadores e o consumo nacional de fragrâncias”; “A defesa da civilização brasileira a partir da crítica ao uso de perfumes: os doutores em medicina na Bahia de século XIX” - todos publicados en 2020.

Vectores olfativos y evolución de categorías marcarias: Un estudio de caso a partir de un desodorante masculino

Marcela Mondani – Independiente

Resumen: "Los “vectores olfativos” son aquellas fragancias, aromas, perfumes que aplicadas en un punto (en este caso a una categoría de producto o a un producto) dan un sentido y dirección que permiten variar ampliar el posicionamiento del mismo. Fue el caso de un desodorante muy conocido y extendido a nivel global. La investigación usa el concepto matemático de vector que se define como un ente de 3 elementos: Sentido, dirección y modulo. Si bien el producto había sido originalmente diseñado (1983) como un desodorante para todo el cuerpo, las primeras publicidades mostraban como se extendía su aplicación de la axila hacia el pecho masculino. Las fragancias fueron elegidas cuidadosamente para el perfil del consumidor, ofreciéndole diferentes opciones y acompañadas de una comunicación icónica. Los estudios observacionales de investigación cualitativa demostraron que jóvenes (target marcario) usaban el producto en todo el cuerpo, aplicándolo con movimientos circulares dirigiéndose hacia los pies y hacia la cabeza como bañándose en una nube perfumada poderosa. Esto implicaba la suposición que su uso los haría más atractivos. Así, la palabra desodorante quedó solo como una reminiscencia del origen del producto y la preponderancia de la categoría pasó a la palabra “perfume”. Fue debido al poder de las fragancias (vectores olfativos) que cada consumidor pudo animarse a extender el uso del producto más allá de la axila y del pecho masculino. Los vectores olfativos pueden transportar a una marca más allá de los límites del diseño primero. Por otra parte se incluyen usos, tendencias y preferencias olfativas generacionales: millenialls y generación z (centennials) y sus valoraciones y gustos en relación a direcciones olfativas para esta categoría de producto. Las taxonomías de generaciones permiten establecer características colectivas para diferentes tipos de investigaciones sociológicas y antropológicas constituyendo una poderosa herramienta para marcas y consumidores. "

Marcela Mondani es ingeniera química por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Sistemas de Calidad Asegurada y Control Estadístico de Procesos. Apasionada desde pequeña por las fragancias y los sabores, trabajó en el mundo olfativo y sensorial por más de 20 años para empresas multinacionales y nacionales en Argentina y en el exterior (Brasil, Inglaterra, India, China, Tailandia, entre otros países) interactuando con exponentes globales destacados del área de Fragancias. Es experta en el Área Sensorial (testeos, paneles y marketing sensorial), Innovación e Investigación y Desarrollo de Productos. Tiene en su haber las certificaciones de International Certified Tea Sommelier, Tea Blender, Experta en Cata de Yerba Mate y Curadora Olfativa. Actualmente, además de dirigir la escuela Argentina de Fragancias, dicta cursos y realiza curadurías olfativas, habiendo expuesto varios proyectos en este campo.

◊ Debate. Modera: Cristina de Catalina – Academia del Perfume

15:00 GMT+1 / 11:00 GMT-3 Interludio / Interlude

Entrevista: El perfume en danza

Antonio Najarro – Coreógrafo, exdirector del Ballet Nacional de España

Antonio Najarro es un multipremiado bailarín y coreógrafo, director del Ballet Nacional de España de 2011 a 2019. ​​​Actualmente dirige su propia compañía. En 2018 coreografió la XI edición de los Premios de la Academia del Perfume y ha sido creador también de piezas para grandes figuras del patinaje artístico sobre hielo que han merecido Medallas de Oro en los Juegos Olímpicos y en Campeonatos del Mundo. Es director y presentador de “Un país en danza”, el destacado programa documental de la TVE, en el que se muestra el mundo de la danza desde diversos ángulos, con el propósito de transmitir sus valores.

◊ Conduce: Mariano Luraschi – Ballet Folclórico Nacional

15:30 GMT+1 / 11.30 GMT-3 Mesa 4. El perfume en la construcción historiográfica transcompleja

Re-Orienting Perfume: A Reconsideration of the “Orient” in Perfumery

Ashraf Osman – Independiente

Abstract: From the occidental perspective, the “Orient” features at the beginning of the story of perfumery, and almost disappears in its ancient past. As such, the story of perfumery emerges often as a predominantly Western one. In that, the “Orient” features vaguely in certain notes (amber, musk, oud, etc.) and a family of fragrances still referred to, till this day, as “Oriental” (as if Edward Said never existed). For a variety of reasons be examined (including mere commercialism and catering to--or targeting--affluent Arab clientele) oud specifically emerged as a must-have note for Western perfume houses in recent years. In a sense, oud was “Westernized” and reintroduced to Middle Eastern audiences with a slightly different sensibility under Western brands. This can be examined against “local” brands that are oftentimes designed, manufactured, and bottled in Europe. The intermixing of ingredients, technologies, sensibilities and economies embodied in this rich and complex global exchange is in many ways emblematic of a number of the themes of tradition, modernity and globalization being explored in this International Conference..

Ashraf Osman completed his Master of Advanced Studies in 2014 at the Postgraduate Program in Curating of the Zurich University of the Arts (ZHdK) in Switzerland with "A Historical Overview of Olfactory Art in the 20th Century”. That year he organized Urban Scent Walk, olfactory tours of old-town Bern for the 2014 Biennale Bern. In the following years, he curated a year-long 4-exhibition olfactory series at the Thun Art Museum (with talks, tours and collaborations with community organizations); and led 2 scent appreciation workshops for Google employees at their Zurich headquarters. Moreover, he wrote a chapter titled "Culturalizing Scent: Integrating Smell in Art & Design Education" in the book, Designing with Smell: Practices, Techniques & Challenges (Routeledge), as well as lectured on the cultural history of smell and olfactory art at University College PXL-MAD's in Hasselt, Belgium, and Bern University of the Arts’ (HKB) in Switzerland, among others.

The Sense of Smell in Contemporary Socialsciences and Human Environment

Beata Hoffmann – University of Warsaw

Abstract: It is difficult to underestimate the role of senses in human lives: they are, after all, our guides through the world. Throughout the ages, attitudes towards particular senses and their hierarchization has shifted. The sense of smell is an element of almost every person’s experience. It influences physically, psychically and socially. Olfactory conventions have evolved under the influence of cultural and social developments of different times, as well as of geographical latitude. Odour has served many functions in social life: it has underlined the difference between people, revealed their social background, health situation or profession. Up to this day, smell has been an important element of social interactions, influencing social reception and the quality of interpersonal contacts. Although smell has not always been an object of researcher’s interests, and often its importance has been intentionally depreciated, the tension between disqualification and embrace of olfactory data has not stopped the development of osmological research, also in the social sciences. The first sociologist to pay attention to the importance role of senses in the social process was Georg Simmel. Thanks to an innovative approach to senses as social entities (and not just physiological phenomena), he changed not just the perspective on sensory events, but also laid the foundations for the specialist area of the sociology of the senses. 

Beata Hoffmann is a sociologist (habilitation in sociology) and works at the University of Warsaw (Institute of Applied Social Sciences) since 1989. Since 2005, she has been doing research on the socio-cultural significance of smell. The subject of her analysis was the smell, regarded as a kind of cultural and social phenomenon. Her goal was to present odor as a multidimensional phenomenon, making its transformation from a chemical-biological into cultural – social category. She was interested in perfumes as a ""cultural text"" and the sense of smell as one of the important channels of communication. She's the author of more than 100 scientific publications, a member of international scientific organisations and university lecturer.

 

Perfume, Atmospheres and Agency – Seeking Identity in the Ephemeral

Jayanthan Sriram – Concordia University

Abstract: A talk centering on the connection of perfume as atmosphere and the act of scenting oneself and being perceived as olfactory being to carry with it a sense of identity, exposure and agency with, through and within scent. This presentation focuses primarily on the idea of atmosphere as proposed by Gernot Böhme and his new aisthetics. Extramural to understanding perfume in terms of simple beautification and aesthetization of one’s own olfactory presence, I want to propose the creation of a modal olfactory atmosphere when using perfume. This atmosphere is the concrescence of both the intended effect of a specific perfume – what the wearer believes to carry with a smell – and the timespace between scent, perfume and olfactory ecstasy. Here I want to propose the ability and need to sense perfume in its distinct social, political and cultural contexts, understand the ability to digress from (or fall victim to) norms of gender, class and race and take this even further towards understanding perfume to possess its own agential potential to form, order and design our olfactory environments. Without a doubt could we perfume ourselves with China White by Nasomatto and arrogate the artistry of non-descript unisex synthesis between metallic florals and narcotic woody-notes to be an expression of our self-concept towards the outside world. Or we could fathom the coalescing of scent with our body to carry our identity and own agency to act and be acted upon into a vast olfactory environment as a dance between atmospheres of feelings and meanings. A performative and formative olfactory timespace of our world as intersubjective playground betwixt and between social relevance, cultural and political necessity to “smell” and not be the (incidentally) “smell one out”.

Jayanthan Sriram is enrolled in the Humanities PhD at Concordia, and serves as the coordinator of the Exploration in Sensory Design research project. He promotes olfactory aisthesis as aesthethics through the exploration of functional scenting and perfumery. His thesis “The Life of the Ephemeral – Building Olfactory Aesthethics” will offer a critique of the neglect of corporeal and olfactory values and the disqualification of the aesthetics of smells in everyday life, by engaging the perspective of the creators and curators of such expressions. Through his exposure to Media Studies, Philosophy and Theory of Literatures and Cultures during his time at the University of Tübingen, Jay came to question the mind as the source of knowledge, and became conscious of the restrictions of a logocentric shedding of skin in favor of reason. He proposes the breathing and experiential center of culture is the human body instead and logic and language to spring from a sensory and phenomenological grounding"

¿Un arte olfativo para perros? Jerarquías de los sentidos en el arte contemporáneo.

Concepción Cortés Zulueta – Universidad de Málaga

Resumen: “Las cosas se complicaban cuando [Willy] pretendía entender lo que sentía el perro. ¿[…] había en aquellos banquetes olfativos algo más que una simple táctica defensiva? ¿También andaba el placer de por medio? ¿Podía un perro con la cabeza metida en un cubo de basura experimentar algo parecido a, digamos, el embriagador desvanecimiento que se apodera de un hombre al hundir la nariz en el cuello de una mujer y aspirar una vaharada de perfume francés de noventa dólares el frasco?” [Paul Auster, Tombuctú] Esta cita del libro Tombuctú, de Paul Auster, recoge las cavilaciones del vagabundo Willy sobre el mundo olfativo de su perro y compañero, Mr Bones. Para Willy, Mr Bones lo es todo, y quisiera proporcionarle los disfrutes y entretenimientos más elevados. Por lo que se decide a explorar la posibilidad de un arte olfativo, para perros, porque “¿quién osaría decir que [los canes] son indiferentes a un arte basado en el sentido del olfato? ¿Por qué no un arte olfativo?” Así, Willy se lanza a experimentar con recorridos y materiales diversos para crear una sinfonía de aromas, una instalación artística laberíntica y olorosa que pueda ser apreciada, por Mr Bones, que muestre que el arte no es solo algo humano, ni solo visual. A partir de esta novela de ficción de Auster, expondré el caso de artistas contemporáneos como Jacques Lizène o Julie Andreyev que se han planteado la pregunta de cómo sería un arte, exposición u obra de arte para perros, y que la han respondido atendiendo a la dimensión olfativa, esencial para estos animales. Para ello, recurriré a la noción de Umwelt o mundo subjetivo circundante del biólogo Jakob von Uexküll como forma de contrastar los entornos sensoriales y estéticos de perros y humanos, y así reflexionar acerca de la jerarquía de los sentidos que, como ha desarrollado en detalle Marta Tafalla en su libro Ecoanimal, lastra la apreciación del olfato y llega a menospreciar su relevancia, tanto en la galería del arte como en el día a día cotidiano. 

Concepción Cortés Zulueta es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva-Incorporación en la Universidad de Málaga. Realizó su tesis doctoral en historia del arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria explora la presencia y agencia de animales no humanos en el arte contemporáneo. Ha publicado artículos en revistas como Society & Animals; História, Ciências, Saúde-Manguinhos; Goya o REGAC; y capítulos en libros de Routledge, Palgrave-Macmillan, o Leuven University Press. Ha coeditado, con Reyes Escalera, un número especial de Boletín de Arte sobre Animales e Historia del Arte; así como un libro de próxima aparición sobre arte contemporáneo y género junto con Javier Cuevas y Carmen Cortés. Ha realizado estancias de investigación en La Sapienza, Università di Roma; la National Art Library (Victoria & Albert Museum); el New Zealand Centre for Human-Animal Studies (University of Canterbury, Christchurch) y el Massachusetts Institute of Technology.

◊ Debate. Modera: Diana Murad – Universidad de Buenos Aires

17:00 GMT+1 / 13:00 GMT-3 | Receso / Break

18:00 GMT+1 / 14:00 GMT-3 | PONENCIAS INVITADAS / KEYNOTE SPEAKERS

Los perfumes en el cristianismo: fuentes e imágenes.

Patricia Grau-Dieckmann – Universidad de Buenos Aires

Resumen: En‌ ‌las‌ ‌diversas‌ ‌religiones,‌ ‌los‌ ‌olores‌ ‌agradables‌ ‌-los‌ ‌perfumes-‌ ‌desempeñan‌ ‌un‌ ‌importante‌ ‌papel‌ ‌ en‌ ‌los‌ ‌ritos‌ ‌y‌ ‌liturgias,‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌meditación,‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌plegarias‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌comunicación‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌divinidades.‌ ‌ El‌ ‌cristianismo‌ ‌no‌ ‌permanece‌ ‌ajeno‌ ‌a‌ ‌esta‌ ‌práctica‌ ‌pero‌ ‌la‌ ‌dota‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌nuevo‌ ‌significado.‌ ‌El‌ ‌propio‌ ‌ Jesús‌ ‌toma‌ ‌contacto‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌perfumes‌ ‌más‌ ‌valorados‌ ‌desde‌ ‌muy‌ ‌pequeño.‌ ‌El‌ ‌incienso‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌mirra‌ ‌ que‌ ‌le‌ ‌ofrecen‌ ‌los‌ ‌magos‌ ‌venidos‌ ‌de‌ ‌Oriente,‌ ‌el‌ ‌aceite‌ ‌de‌ ‌nardo,‌ ‌y‌ ‌los‌ ‌óleos‌ ‌funerarios‌ ‌con‌ ‌que‌ ‌ ungen‌ ‌su‌ ‌cadáver,‌ ‌son‌ ‌sólo‌ ‌el‌ ‌inicio‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌relación‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌aromas‌ ‌que‌ ‌florecerá‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌legado‌ ‌ religioso‌ ‌de‌ ‌Jesús‌ ‌durante‌ ‌los‌ ‌siglos‌ ‌de‌ ‌formación‌ ‌y‌ ‌consolidación‌ ‌del‌ ‌cristianismo.‌ ‌ ‌

Patricia Grau-Dieckmann es Profesora de Historia del Arte, especialista en Arte Medieval, se desempeñó como docente del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González y también en el Instituto Superior Santa Ana y San Joaquín, en Buenos Aires. Autora de artículos para revistas especializadas y científicas que abordan temáticas como “Representaciones de los viajes de la Sagrada familia en el arte de los siglos V-XV”; “Santa Marta, guardiana de hogares ajenos”; “Una iconografía polémica: Los magos de Oriente” y de libros, entre los que se cuentan Neogótico: Iglesias católicas (junto a Francisco Corti y Ofelia Manzi). Socia fundadora de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales -SAMED- e integrante de Comités Editoriales de Brasil. Es conferencista y miembro del Museo del Perfume de Buenos Aires desde su fundación.

 

Aromas Itinerarium Salutis. La ruta europea sobre las especias, los perfumes y las plantas medicinales. Roma-abril 2022: primer circuito piloto de la red internacional.

Mª Luisa Vázquez de Ágredos Pascual – Universidad de Málaga

Simona Tardi – Università degli Studi di Palermo

Resumen: Desde tiempos muy remotos las plantas aromáticas han sido utilizadas con diversos fines, entre los que podemos reseñar el medicinal, el ritual o el culinario. En diferentes épocas y culturas los aromas han recorrido rutas terrestres y marítimas para acercar tradiciones olfativas que han tejido a través del tiempo incontables nexos socioculturales, que hoy dan claves en el ámbito de la identidad cultural, la memoria histórica y el desarrollo local. El Aromas Itinerarium Salutis, es una nueva propuesta de Itinerario Cultural que será presentado al Consejo de Europa en Julio 2022 para su certificación, cuya sede radica en la Universitat de València. Su objetivo es recorrer ese hilo de Ariadna que los aromas han trazado desde épocas muy antigüas, haciéndonos participes de un tapiz de patrimonio inmaterial de inmenso valor. En su diseño han sido claves epicentros que fueron cruciales en ese relato, tales como Israel, Grecia o Rumanía, todos ellos explorados en comunicaciones que también serán presentadas en estas Jornadas, así como también las spezierias de la Edad Media y la Época Moderna, como Santa Maria della Scala en Roma. Fruto de ello, y tras su certificación por el Consejo de Europa, el Aromas Itinerarium Salutis ofrecerá un recorrido único en Europa, conectado con el que ofrecen otros itinerarios culturales, como la Ruta de los Fenicios.

Mª Luisa Vázquez de Ágredos Pascual es Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV). Desde hace veinte años se ha especializado en el análisis fisicoquímico y el estudio cultural del color en la antigüedad, primero en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, con especial énfasis en la maya, y después en Europa. Con el tiempo, su investigación se abrió al tema de los aromas y los fármacos, y con ello al de la percepción y la experiencia sensorial en diferentes épocas y culturas. Forma parte del Grupo de Investigación ARSMAYA, UV. Ha impartido más de un centenar de conferencias en América y Europa, y publicado en editoriales y revistas de prestigio. Es directora del proyecto “Roma hispana. Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías aplicadas al estudio, la musealización y la puesta en valor de Patrimonio Cultural español en Roma: la spezieria de Santa Maria della Scala” (GVA), y directora del Observatorio Internacional Universitario Patrimonio Inmaterial y Aldea Global, UV.

Simona Tardi es graduada en Bienes Culturales por la Universidad de Palermo (Italia) y Máster en Historia del Arte por la Universidad de Palermo (Italia). Actualmente es doctoranda del Programa de Doctorado en Geografía e Historia del Mediterraneo desde la Prehistoria a la Edad Moderna en la Universidad de València (España). Su principal línea de investigación es el estudio del aroma a nivel histórico-cultural como nexo entre culturas y está desarrollando el Itinerario Cultural denominado Aromas Itinerarium Salutis: la Ruta Europea de especias, perfumes y plantas medicinales."

 

◊ Debate. Modera: Ángel Pazos López –  UNED

 

 

19:00 GMT+1 / 15:00 GMT-3 | Mesa 5. Valores extrasemánticos y funcionales del perfume

Azkarah (אַזְכָּרָה): el recuerdo olfativo entre el mundo terrenal y divino en la religión judía

Cristina Expósito de Vicente – Universitat de València

Resumen: Las últimas líneas de estudio de la antigua religión del pueblo de Israel plantean una ruptura de la ortodoxia judía dogmática presentando unas perspectivas de análisis centradas en la “ortopraxis” de las creencias. Bajo esta premisa, la religión y la identidad judía se conformaron por medio de la observancia de la Ley y una serie de preceptos que delimitaron la forma de vida, generando un grupo étnico de practicantes que originará la denominación de “pueblo judío”. Una parte indispensable de esta normativa cultual y ritual judía fueron los aromas que guiaron a los fieles en la búsqueda de la inmaterial presencial de Yahvé. Desde la fabricación del óleo para la unción del Tabernáculo, hasta la creación del incienso puro judío (ketoret), todos los perfumes fueron “elaborados según el arte del perfumista”, tal y como se indica en la Biblia Hebrea (Ex 30, 25). Una vivencia religiosa que se plasmaba en el Templo de Jerusalén a través de la ofrenda diaria de la azkarah (אַזְכָּרָה), término hebreo sin una traducción concreta que representaba la oblación ígnea que los sacerdotes realizaban para ofrecer un grato olor a la divinidad. La azkarah se convirtió en el acto memorial donde mediante el olfato la divinidad revelaba su presencia en el témenos judío, y en los espacios privados de cada comunidad. Una ritualidad olfativa que mantiene su rastro hasta la praxis actual del judaísmo donde la azkarah se materializa a través de los modernos inciensos, perfumes y aceites aromáticos. De ese modo, la tradición permanece siendo una práctica contemporánea con una gran repercusión para la configuración sensorial de la religión judía. Estos nuevos planteamientos de recuperación de la memoria histórica común y la preservación de un patrimonio inmaterial semítico ligado a los aromas convierten a las prácticas rituales judías en fundamentales dentro del itinerario cultural Aromas Itinerarium Salutis: la Ruta Europea de especias, perfumes y plantas medicinales.

Cristina Expósito de Vicente es Historiadora del Arte por la UV, Máster en Ciencias de las Religiones y Máster en Estudios Feministas por la UCM y Doctora en Ciencias de las Religiones. Su principal línea de investigación es el estudio del color desde perspectivas físico-químicas y como documento histórico para analizar la cultura y religión de la sociedad. En el caso concreto de la tesis doctoral, analizó los restos de pigmento de la sinagoga de Magdala (Galilea, Israel). Forma parte del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid denominado "" Biblia. Textos e Iconografía"" y es secretaria de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (AJICR). Contrato de Joven Doctor en el Proyecto de Investigación de la Universitat de València “Roma Hispana. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al estudio, la musealización y la puesta en valor de patrimonio cultural español. CPI-21-052». "

Healing the Body, Healing the Soul: The Place of Scent in the High Middle Ages

Sarah Bernhardt– University of Cambridge

Abstract: This study argues that scent was consciously used to heal in the High Middle Ages. By examining the physiological reasoning inherited from antiquity and circulated widely in the twelfth century, it argues that scent was thought to influence the vital organs and brain with immediacy, and could be detrimental or beneficial dependent on what the smell was. The introduction discusses the reception of newly translated texts from antiquity in the twelfth century, and asks why it is that there is little scholarship on the sensual aspects of the High Middle Ages, especially scent. This paper outlines the medieval conception of scent and odour perception, and discusses the influence of Galen’s work on the medical literature of Western Christendom. It goes on to examine the sacred use of scent to heal the soul in liturgical use, particularly by means of censing. The place of scent in miracles of the High Middle Ages, and to what extent this impact can be read through the ubiquity of the ‘Odour of Sanctity’ is also explored. The final section discusses the power of odour to heal the body. Here, several references are made to the fumigations prescribed by Trota, and direct application of fragrance by Hildegard of Bingen, to essentially move and manipulate the body without breaking the surface of the skin. This paper argues that such techniques took on great significance in the High Middle Ages when set against the renewed regulations forbidding the practice of surgery and dissection. The language of olfaction in diagnostic literature is also closely explored. The conclusion reaffirms the dynamic and myriad ways scent could be used in the High Middle Ages and closes with similarities found in narrative literature and poetry of the period..

Sarah Bernhardt is a doctoral student at the University of Cambridge, studying the history of incense. She has a masters with distinction in medieval history from the University of Oxford, and prior to this trained as an artist at Central Saint Martins. She is especially interested in the senses, and have worked with numerous institutions such as the Victoria and Albert Museum and the Venice Biennale. She is an interdisciplinary researcher working across material culture, art, and the senses across the medieval and early modern periods.

Aromas en la cultura popular transilvana

Roxana Adina Rotaru – Universitat de València

Resumen: La cultura popular inmaterial posee una serie de características comunes a todas las regiones rurales europeas entre las que destacamos la importancia de su carácter agrario. Esta faceta agraria manda sobre los elementos y rituales que se han desarrollado y que han evolucionado a través del tiempo hasta llegar a los que conocemos hoy en día. Cada región tiene ligados o asociados ciertos componentes o incluso, ingredientes, típicos por su clima, por su costumbre o por su cultura, y cada uno de ellos posee una fragancia propia y podemos conocer y reconocer una cultura por los aromas asociados a cada uno de estos. La cultura popular de las zonas rurales de Rumania y en particular de Transilvania, es una combinación de influencias muy variadas, cuyo sustrato base parte de la época Dacia (s. I a. C.-II d. C.). Al tratarse de una zona de intercambios comerciales, además de haber estado bajo influencias de otras entidades, podemos reconocer olores y sabores que recuerdan a estas zonas, por ejemplo con el empleo de ciertas especias como la albahaca (busuioc), el tomillo (cimbru), el levístico (leustean), entre otras… Asimismo, las fragancias también se ven ligadas a fechas fijas en los ciclos agrarios, y a los rituales y tradiciones que los protagonizan: por ejemplo sânzienele, que corresponde con el ritual de Drăgaica. En cuanto a la dimensión religiosa, los principales aromas que identificamos como símbolo de la cultura es tămâia y smirna (incienso y mirra, respectivamente), empleadas durante la liturgia ortodoxa, aunque no de forma exclusiva. Todos estos elementos no tienen un origen común, sino que son resultado de múltiples influencias e intercambios, coincidiendo de forma total o parcial con las costumbres, tradiciones y aromas de otros lugares próximos y no tan próximos. Este sustrato cultural de ámbito popular también es importante dentro del AROMAS ITINERARIUM SALUTIS, donde convergen diferentes caminos aromáticos y diferentes culturas.

Roxana Adina Rotaru es graduada en Historia por la Universidad de Zaragoza, posterior Máster Universitario en Patrimonio Cultural por la Universidad de Valencia, y su Trabajo de final de máster fue sobre las Pervivencias patrimoniales ancestrales en las comunidades rurales de los Cárpatos y Transilvania. Actualmente está vinculada al Aromas Itinerarium Salutis: la ruta europea de especias, perfumes y plantas medicinales.

Aromas para el amor en la cultura popular mexicana

Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez – Museo del Perfume México

Resumen: En la cultura mexicana se utilizan muchos remedios tradicionales, de origen prehispánico, que tienen como ingredientes fundamentales plantas, flores, y sus extractos aromáticos. Éstos han sido transmitidos de boca en boca a lo largo de generaciones; son remedios de diferentes tipos y para diferentes males, desde el dolor de estómago, fiebres, hasta algunos para aliviar el mal de amores o atraer la buena fortuna. La tradición de estos remedios se remonta al pasado prehispánico, donde la medicina estaba vinculada con la religión y la “magia”, de ahí que se trataran de rituales completos que involucran la ingesta de ciertas sustancias, la quema de plantas y el uso de los humos perfumados que desprendían. Con el paso de los siglos, se separaron del carácter religioso y conservaron únicamente su concepción mágica – medicinal, que a su vez se vinculó con la industria del perfume, se fueron popularizando y algunos de ellos se han comercializado durante las últimas décadas y de diferentes formas, los más buscados son los relacionados con el amor y el dinero, pueden ser encontrados en forma de velas, jabones y sobre todo, lociones y perfumes. Son sustancias aromáticas y fragancias que engloban el folclor, curiosidad y misterio, además del ingenio en el diseño de sus empaques y se han convertido en íconos de la cultura popular mexicana.

Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez es historiadora del arte e investigadora especializada en arte, diseño y cultura contemporánea. Ha trabajado como docente en diferentes universidades, desarrollado y coordinado proyectos curatoriales, diseño de exposiciones, actividades educativas y de vinculación en instituciones públicas, privadas y dentro de colectivos independientes. Actualmente dirige la Coordinación de Investigación y Curaduría en el Museo del Perfume México.

 

◊ Debate. Modera: Ofelia Manzi – Universidad de Buenos Aires

 

VIERNES, 3 DE DICIEMBRE / FRIDAY, 3^RD DECEMBER

13:00 GMT+1 / 9:00 GMT-3 | PONENCIAS INVITADAS / KEYNOTE SPEAKERS

Estructura semántica de los términos de olor en totonaco de Papantla.

Héctor Manuel Enríquez Andrade – University College London

Resumen: Las hipótesis básicas de este trabajo parten del supuesto de que todas las lenguas integran en su sistema léxico una serie de términos para designar los olores percibidos por sus hablantes, y que cada una de estas lenguas trazará límites diferentes a las graduaciones de los olores. En esta ponencia se analiza la estructura semántica de los términos de olor en lengua totonaca a partir de una serie de dimensiones semánticas como son la dimensión hedónica, la dimensión de la intensidad, la dimensión de la causalidad, la dimensión del grado de utilización, la dimensión relacionada con la fuente y la posesión, y la dimensión relacionado con los sabores.

Héctor Manuel Enríquez Andrade es profesor investigador la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es doctor en Ciencias del Lenguaje por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Sus áreas de interés son la categorización lingüística, la lengua totonaca, la semántica y la antropología sensorial. Sus principales publicaciones son: “El campo semántico de los olores en español”. Signo y seña (2017) “Los olores entre los totonacos de Papantla (UAM 2016) Olor, cultura y sociedad (INAH 2014) Léxico relativo a las partes del cuerpo. Español-totonaco. (INAH 2010) El campo semántico de los olores en totonaco. (INAH 2010) “La denominación traslingüística de los olores”. Dimensión Antropológica, (2010) ".

◊ Debate. Modera: Alejandro Morán Barrio – Universidad Complutense de Madrid

 

15:00 GMT+1 / 11:00 GMT-3
Mesa 6. Fuentes, imágenes y textos de la cultura olfativa

La embriaguez de los aromas: la evocación de los perfumes en el Cantar de los Cantares

Adriana Mabel Martínez – Universidad de Buenos Aires

Resumen: El Cantar de los Cantares es el último de los cinco libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento, según la versión de los Setenta que, quizás por su originalidad, suscitó variadas interpretaciones que se apoyaban tanto en la lectura literal como en la lectura alegórica. Su vocabulario peculiar, con términos y expresiones del mundo vegetal, sus metáforas, recrean los sentidos, especialmente el olfativo. En esta ponencia nos proponemos rastrear en el poema las redes léxicas y semánticas que atraviesan el lenguaje vegetal y su correlato en el plano icónico.

Adriana Mabel Martínez es licenciada en Artes y Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Desempeña los cargos de profesora adjunta a cargo de la cátedra Historia de las Artes Visuales – Edad Media en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular en seminarios de grado y de posgrado, así como de investigadora en Proyectos UBACYT y PICT. Ha participado en numerosas reuniones científicas, participando como conferencista invitada en el ámbito nacional e internacional, y ha publicado artículos sobre arte medieval en revistas y libros nacionales e internacionales. 

Perfuming Practices and Preventive Medicine in Early Modern Italy

Rose Byfleet – University of London

Abstract: This paper wishes to address the medical use of fragrance in early modern Italy in relation to practices rooted in Hippocratic and Galenic theories of health. Previous historiography has been laconic on these themes, with discussion of perfume in sixteenth and seventeenth century Italy limited to the material culture of fragrance, glossed over in critical editions of cosmetic recipes or briefly surveyed to contextualise later developments in the perfume industry. Even where there has been acknowledgement of the relationship between perfume and medicine, this tends to be overly focused on plague prevention. Alternatively the topic has been hijacked by the ‘history of the senses’, in which smell is seen as a cultural phenomenon and the use of perfume has been detached from its medical framework. The only recent exception to this has been Messinis’ work on the history of perfume in Venice. Documentary evidence from Florentine archives demonstrates that the use of fragrance was based upon prevailing medical theories of the time and intimately tied up with concerns about the environment. My contention is, that far from being a luxury item, the use of perfume was fundamental to medicine in early modern Italy. The body was seen as a humoral entity susceptible to the influence of the ‘six non-natural things’, of which the most important but the least within man’s control, was the air. Sickness, caused by an imbalance in the bodily humors, was treated through the use of ‘simple’ and ‘compound’ medicines. Likewise, an imbalance in the air could be rectified through the application of fragrance. Perfume ingredients were chosen for their humoral properties rather than complementary olfactory qualities and its physical form and the method of diffusion were also important considerations in its efficacy when it came to calibrating the air to meet the specific humoral needs of the individual, the season and the climate.

Rose Byfleet is a PhD candidate at the University of London, researching perfume culture at the Medici Court in Tuscany, 1537 - 1737 under the supervision of Professor John Henderson and Professor Filippo de Vivo. Her research considers perfume culture at the Medici court within the context of scientific experimentation, botanical discovery, gift giving and diplomacy and focuses on the role of the Medici Duchesses and Grand Duchesses as innovators and purveyors of taste. Rose read History at Oxford and graduated with an MA (Distinction) in Renaissance Studies from Birkbeck College, University of London (2018) with a dissertation on the medical use of fragrance in Early Modern Italy. During the intervening decade she worked in marketing and strategy in the fragrance and cosmetics industry at brands including Burberry and Lush.

Sniffing Orient Scents: Perfumes as Adapted Heritage in Classical Swahili Poetry

Ahmad Kipacha – Nelson Mandela Institution of Science and Technology

Abstract: Swahili poets of the eighteenth and nineteenth centuries have foregrounded adapted perfumery customs with great reverence in their works. Yet scanty attention has been paid by literary critics to the analysis of the oriental perfumery trope in Swahili classical literature. It functions as a vital indicator to trans-Indian Ocean commonalities and as a marker of the influence of Manga-Arabian civilization and perfumery practices on the Swahili customs. This paper examines the culture of scent in selected poetic works attributed to Fumo Liyongo and Mwanakupona Mshamu I argue that the practice of oriental perfume in Swahili culture symbolizes not only beautification, but also characterizes commensality, eroticism, and sanctity.

Ahmad Kipacha holds a PhD in Applied Linguistics from SOAS, University of London, UK. He joined the School of Business Studies and Humanities (BuSH) of the Nelson Mandela African Institution of Science and Technology (NMAIST) in July, 2012. His area of interest are folklore in Swahili and literary stylistics .

Places of Memory as Perfumes: Comparing and Contrasting Philippe Claudel's Literary Parfums with Christopher Brosius' Autobiographical Perfumery

Daisy Bow – Fashion Institute of Technology NYC

Abstract: This paper aims to draw parallels between the autobiographical work of the French writer Philippe Claudel, and the autobiographical perfumery of Christopher Brosius, owner and perfumer of the indie house, CB I Hate Perfume. In 2012, Claudel published Parfums, a collection of about 6o childhood memories that he called “parfums.” This collection explores the intense emotional reactions that scent can trigger by examining the intimate and intricate ways in which the smells of people, places, objects, and experiences are indivisible from memories themselves. Claudel’s Table of Contents (called the Table des parfums) lists creations such as “Cimetière,” “Pull-over,” and “Salle de classe.” Claudel is not a perfumer, but in reframing and repositioning each of these written souvenirs as hypothetical parfums, he challenges the definition of the word “parfum” and addresses the ways in which personal identity, like all perfumes, are artificial constructions. In this work, he shows that raw materials need not only be physical materials manipulated and compounded in a lab; they can also be metaphysical raw materials such as memories, passing thoughts, opinions, and emotions. Claudel uses these personal and autobiographical details to function as “notes” that he also combines with descriptions of actual smells of like laundry detergent, bonfire smoke, and chlorine. Claudel’s Table des parfums resembles the list of perfumes created by Brosius for I Hate Perfume (and for his former line, Demeter). With perfume names like “In the Library,” “Lavender Tea,” and “Memory of Kindness,” Brosius invites the smeller to step into his subjective framework and experience what these objects and places uniquely smell like to him. Even more in parallel with Claudel’s written histories, Brosius’ scent works named “At the Beach 1966” and “Winter 1972,” further blur the lines between autobiographies that are read and ones that are smelled.

Daisy Bow is part-time assistant professor of French at the at the Fashion Institute of Technology and at the New School for Public Engagement in New York City. She also teaches at Marymount Manhattan College. Dr. Bow received both her MA and Ph.D in French Literature from New York University in 2012. For her research, she works on French food and identity, French perfume history and society, and online pedagogy for language instruction.

 

◊ Debate. Modera: Dafne Roussos – Universidad Nacional de las Artes

 

17:00 GMT+1 / 13:00 GMT-3
Receso / Break

 

18:00 GMT+1 / 14:00 GMT-3
Coloquio: Cultura olfativa en los programas de museos e instituciones, gestión y difusión cultural

♦ Bernardo Conti – Museo del Perfume de Buenos Aires.

Bernardo Conti es químico, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas (UBA) y Formado en perfumería por la maison Firmenich de Ginebra, Suiza. Creador de fragancias para marcas locales e internacionales. Se desempeñó como “Nariz”, Director Asociado de Desarrollo de perfumes, Director de formación olfativa de la casa Firmenich región Américas, También desarrolló su labor como consultor en compañías perfumistas internacionales. Es docente universitario en diversos ámbitos universitarios y terciarios y creador de la Tecnicatura en Perfumes para la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC). Perfumó el Teatro Colón de Buenos Aires, para la cumbre del G20. Recibió el Premio Nacional por Inserción Laboral de Ciegos en la Industria perfumista y Premio Argentino a la Trayectoria en Perfumería. Es Curador olfativo y Asesor químico del Museo del Perfume de Buenos Aires desde su fundación en 2003 y autor de capítulos para la próxima publicación Perfumes y Mujeres en la Historia argentina.

♦ Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez – Museo del Perfume México.

Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrezes historiadora del arte e investigadora especializada en arte, diseño y cultura contemporánea. Ha trabajado como docente en diferentes universidades, desarrollado y coordinado proyectos curatoriales, diseño de exposiciones, actividades educativas y de vinculación en instituciones públicas, privadas y dentro de colectivos independientes. Actualmente dirige la Coordinación de Investigación y Curaduría en el Museo del Perfume México.

♦ Cristina de Catalina – Academia del Perfume.

Cristina de Catalina es licenciada en el Programa de Cooperación Educativa de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en marketing y comunicación digital en The Valley Digital Business School. Cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación de la empresa privada previa a su incorporación en la fundación cultural Academia del Perfume, siendo durante una década directora de comunicación de la división de perfumes de Procter & Gamble Iberia y Coty. Es profesora en los Másters de Comunicación de la Universidad Carlos III con Vogue y la Universidad CEU San Pablo con Unidad Editorial desde hace 12 años. Desde hace tres años coordina las diferentes estrategias y actividades de la Academia del Perfume: talleres y conferencias, eventos y ceremonias, así como la comunicación, web y redes sociales, reinventando la Academia e implantando diferentes registros de comunicación: desde la solemnidad de las ceremonias de Académicos a campañas disruptivas que buscan acercar la cultura del perfume a la sociedad de una forma amplia.

♦ Lola Gavarrón – Crítica y comisaria de exposiciones.

Lola Gavarrón es doctora en Geografía e Historia (Universidad Complutense de Madrid) Periodista y escritora con una perspectiva humanística de la Moda, la Belleza y los Perfumes. Publica y colabora con medios españoles e internacionales y se desempeña como docente en los Masters del Instituto de Empresa y Moda (ISEM), así como en el de Unidad Editorial. Es autora de los libros Piel de ángel, Mil caras tiene la moda, La mística de la moda y Nacidas para reinar; así como de las biografías de María Rosa Salvador "La gran dama de la Moda" y de Ana de Pombo. Desde hace cinco años tiene el blog semanal "Placeres" en StyleLovely.com. Lola Gavarrón es Académica del Perfume (Sillón Amapola), distinción que recibió en el presente año. Ha organizado también exposiciones. Entre ellas, “Cien años del perfume español”, en el Pabellón de España en Lisboa 98 y la consagrada al modista Pertegaz en el Museo de Arte Reina Sofía (2004)

◊ Modera: Alejandra Alonso Tak – Kings College London

20:00 GMT+1 / 16:00 GMT-3
PONENCIA DE CLAUSURA / KEYNOTE SPEAKER

The Rehabilitation of Olfaction: Cultural and Cognitive Dimensions of Perfumery

David Howes – Concordia University

Abstract: This presentation argues that to arrive at a proper understanding of the aesthetic and cognitive potential of perfume, we must look outside the western tradition to those traditions where the power of smell does not carry all the baggage, all the disqualifications, that Kant and Freud, and even Proust, have saddled it with. The cases of Indian perfumery, the Chinese incense clock, and the Japanese incense ceremony ( kōdō, which involves “listening to the incense,”ko wo kiku), are presented by way of example. This essay also seeks to recover the original meaning of the term “aesthetic,” which Baumgarten defined as the disposition to perceive “the unity in multiplicity of sensible qualities.

David Howes is a Professor in the Department of Sociology and Anthropology, and Co-Director of the Centre for Sensory Studies at Concordia University, Montreal, as well as an Adjunct Professor in the Faculty of Law at McGill University. His publications include the four volume Senses and Sensation: Critical and Primary Sources compendium (2018) and The Sensory Studies Manifesto: Tracking the sensorial revolution in the arts and human sciences (forthcoming from the University of Toronto Press)

21:00 GMT+1 / 17:00 GMT-3
Clausura / Closure